文▏宁颖芳作为西府岐山女子，最最钟情的美食自然是名扬天下的岐山臊子面了。而过年必吃什么，无疑也是臊子面。
记得小时候，乡亲们对美好生活的向往就是一句顺口溜:楼上楼下，电灯电话;天天吃白馍，顿顿吃臊子面。在那个物质贫乏、生活清苦的年代，人们平常以玉米、高粱等粗粮为主食，白面就成了稀缺之物，而做工繁复精致的臊子面更是奢侈品。那时候，只有逢年过节，家里待客，或者邻居家、亲戚家的红白大事，才能吃上臊子面。所以，对臊子面的渴望与念想，就是过年时节了。特别对小孩子来说，过年不用上学了，可以无忧无虑地玩耍，能穿新衣服，吃臊子面，那就是最幸福的生活。
年关将近，腊月二十三小年到了，家家打扫庭院，除尘布新，然后去赶集，采买年货，其中最重要的就是采购做臊子面所需要的东西。家里有种的红萝卜，有积攒的鸡蛋，已经喂养得膘肥肉厚的猪，只等待着年前宰杀。要去集市采买的东西就是大料、蒜苗、木耳、黄花、豆腐等配菜了。
腊月二十七、八，就开始炒肉臊子和红萝卜臊子了。家乡把炒臊子叫作“拦臊子”。肉是带着骨头的，先炒肥肉，再放入瘦肉，然后加入生姜、料酒、五香粉、八角、桂皮等调料，在大铁锅里炖着，再根据时间和火候，放酱油、盐、醋和辣椒面，直到肉炒熟了，香气扑鼻，才盛到一个大盆子里。记得常常要炒一个下午的时间，等待的过程是焦急而美好的，我们不时地去厨房闻闻香气，问妈妈什么时候肉才能熟。肉臊子炒好后，我们常常会迫不及待地一人拿一块肉骨头啃，完了再用白馒头夹肉臊子吃，那味道也是年即将到来的味道。炒红萝卜臊子就简单多了，红萝卜切碎，放入清油炒，再放姜末、盐、醋和辣椒面，最后再加一些大油。肉臊子和红萝卜臊子都是做臊子面必需的，所以家家户户在年前都要做好两大盆备用。
大年初一早晨，是我们最盼望的日子。可以穿新衣新鞋，可以放鞭炮，可以吃新年里第一顿美食臊子面了。母亲早早起来，准备做臊子面用的配菜和佐料。做臊子面最重要的是调汤。先要在锅里放上油，再放入生姜末，加一勺白糖、盐、味精和岐山醋，用小火熬煮，最后加开水，定汤味。然后放入辣椒油、肉臊子、红萝卜臊子，再放切好的木耳、黄花、豆腐、鸡蛋饼，最后洒上蒜苗末儿。一大锅臊子汤就做好了。而成功的臊子面，主要由汤决定。面有手工面、铡面、压面，也有岐山空心挂面，煮好后，过完水，马上浇上又香又辣又酸的热气腾腾的汤，并且面要少，汤要多，这样一碗煎、稀、汪、薄、筯、光、酸、辣、香的正宗的臊子面就做好了。红的是辣椒油，绿的是蒜苗，黄的是鸡蛋，黑的是木耳，白的是豆腐，色彩鲜艳，从视觉上就吸引了人，味道更是酸辣入味，香气扑鼻，叫人馋涎欲滴。并且这些菜也有寓意，木耳豆腐象征黑白分明，鸡蛋象征富贵团圆，红萝卜是红红火火，蒜苗是生机勃发。在西府，一般第一碗臊子面是要敬天、敬地、敬神灵、敬祖先的，在家乡也叫泼汤，之后大家才能吃，先给长者，再是男人，然后是小孩子。
现在，我们姐弟几个也学会了做一手比较正宗的臊子面，过年时招待亲朋好友。在我的感染下，老公也学会了。老公是礼泉人，会做烙面，姐夫是乾县人，会做乾县浇汤面，我做岐山臊子面，这三种面在一起PK，大家还是认可并喜欢吃臊子面。因为烙面太软太家常，配菜随意，乾县面太简单，也没有配菜，色彩寡淡，有点儿像清汤挂面，而只有岐山臊子面才是面食中奢华的贵族，不仅做法考究精细，色彩漂亮，而且味道酸辣开胃，营养丰富，就像一件艺术品，无论从视觉还是味觉上，都是其他面食无法媲美的。
由于臊子面工序比较复杂，所需配菜多，所以常常费时费工，只有在周末、假日或过年过节时，人们才吃。大概经过好多道工序，经过了比较长时间的等待，所以吃起来格外香。这有点像手工艺品，有太多的时间、情感和爱心倾注其中，才给人留下了难忘的印象和美好的记忆。
对我来说，过年山珍海味什么都可以不吃，但不能不吃岐山臊子面。臊子面就是沉淀在我记忆中不可磨灭的家乡味道，也是永恒的年的味道。
宁颖芳，陕西岐山人。中国作协会员、陕西省作协理事、省青年文学协会副会长、省交通作协副主席、咸阳市作协副主席、《秦都》文学杂志主编。著有诗集《红指甲》《雪，或者爱情》《虚构的风景》《倒影》，散文集《纸上独舞》《补丁》《花半开》。诗作入选各类诗歌选本。获2015年度陕西青年诗人奖、首届西北文学奖等。入选陕西“百名优秀中青年作家艺术家支助计划”。
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